L’étonnement et le plaisir ne font que croître …..

Cette journée de vendredi est certainement le summum de cette visite de l’île de Pâques.

Tout d’abord, nous visitons la carrière où ils étaient fabriqués. EPOUSTOUFLANT !!!!! Elle est située sur les flancs et dans le cratère d’un volcan dont la pierre assez tendre permettait d’être travaillée. Comme l’activité a cessé brutalement, il y a des dizaines de moai disséminés partout, en attente de livraison …

De plus, la terre a fini par s’écouler des flancs de ce volcan, ce qui fait que l’on ne voit que des têtes émergeant de l’herbe. Mais ces moai sont entiers et debout ! leur corps est simplement sous terre, les archéologues l’ont prouvé avec certains qu’ils ont dégagés. On sait que la tête faisait un tiers de la longueur totale.

Ils ont également  prouvé que pour les livrer, ils utilisaient la technique du déplacement d’un frigo, c’est à dire qu’après les avoir sortis de la carrière, puis dressés verticalement, ils les laissaient debout et les faisaient pivoter sur les « coins ».

Ce qui fait que tout autour et ailleurs dans l’île, on en voit souvent face contre terre : ce sont ceux qui se sont renversés et qu’on n’a pas pu relever ….. il paraît qu’un sur trois arrivait à bon port ….. J’imagine la tête des sculpteurs quand on leur annonçait « il est tombé » …….

Sachant qu’au fil des ans ils en construisaient de plus en plus grands, cela devenait presque impossible de les déplacer !  Le plus grand arrivé à bon port mesure environ 10 m de long, 12 m avec son chapeau, pesant 8 tonnes.

Parmi les curiosités vues sur les flancs de la carrière, on peut citer un moai femme, sur laquelle est sculpté un navire avec ses 3 mats, retraçant certainement la venue d’un bateau espagnol.

Un autre, unique en son genre est à genoux, avec donc des jambes et des fesses, mais aussi une tête ronde et de petites oreilles. Tous ceux ayant des têtes rondes sont plus anciens que ceux qu’on a vu redressés sur les promontoires.

Sur les flancs même du volcan, on en a vu des très grands, inachevés et encore incorporés dans le rocher. Le plus grand fait 21 m de long. En général, ils en démarrent deux tête bêche ce qui donne moins de travail pour les séparer de la paroi ….

Dans le cratère, de plus petits, dans la même position et surtout un superbe lac où viennent boire des chevaux.

Depuis les hauteurs du volcan/carrière, on aperçoit le site suivant les 15 moai de l’Ahu Tongariki. C’est le plus grand de l’île de par son nombre de monolithes. Ils sont posés sur une plate-forme de 120 m de long.

J’ai oublié de vous dire que tous les sites où les moai sont debout sont des sites restaurés par des groupes de scientifiques étrangers, financés par des mécènes …. Suédois, japonais pour la plupart. Sur ce même site, dédié à la mer, on voit de gros blocs de pierre affleurant le sol, ornés de pétroglyphes représentant entre autre une tortue, un poisson, un bel homme-oiseau, des bateaux, ….beaucoup sont en assez mauvais état.

Nous sommes rentrés sur les rotules comme on dit, ayant vraiment beaucoup marché mais avec beaucoup de très beaux souvenirs. Fort heureusement, il y a quelques restaurants de très bonne qualité où nous nous requinquons de poissons et fruits de mer, arrosés d’un bon vin ou d’une bière locale, tous les soirs pour être d’attaque le lendemain.

Il est vrai que le lendemain samedi, nous avons été plus cool ….

Musée archéologique le matin où nous avons découvert que tous ces moai avaient les orbites des yeux faits d’une partie en corail blanc et la pupille en obsidienne ou en roche noire.

Puis un autre site de pétroglyphes avec un superbe poulpe, un poisson et un requin encore bien marqués.

Et pour finir la journée, un site superbe sur la plage d’Anakena, au nord de l’île, plage de sable blanc où nous avons pu voir encore un site partiellement restauré de 7 moai mais avec chapeaux pour certains. Avec les palmiers et la mer en toile de fond, encore de très belles photos.

Nous n’avons pu résister, dans ce cadre magnifique, à nous baigner dans cet océan immense dont les eaux sont d’un superbe bleu turquoise et surtout, d’une température fort agréable !

Nous passons maintenant à la vitesse supérieure mais tout d’abord quelques explications.

L’île était partagée comme un « camembert » entre les 20 clans y habitant. De cette façon, chacun possédait un bout de littoral. Les moai érigés en bord de mer représentaient les ancêtres et ils étaient plus ou moins nombreux en fonction de l’importance du clan. Ils étaient toujours tournés vers l’intérieur des terres, c’est à dire dirigés vers les villages.

Le prochain beau site visité se nomme Ahu Akivi. Ahu est le nom donné à la plate forme sur laquelle reposent les moai, elle a toujours une forme ovale. Ce site a deux particularités : c’est le seul à être érigé dans les terres et les moai au nombre de 7 sont tournés vers la mer ….. La tradition orale dit qu’ils représenteraient les 7 explorateurs envoyés par le roi d’un peuple polynésien qui désirait amener son peuple ici …. En tout les cas, il est orienté de façon à ce qu’au solstice d’été, le soleil se couche en touchant le moai du milieu.

Nous nous rendons ensuite à la carrière des chapeaux ou pukao, ces grosses pierres rouges sculptées à deux étages posées encore sur certains moai : c’est au fond d’un petit cône volcanique dont la roche est bien rouge ; il en traîne pas mal qui n’ont pas été utilisés, vous verrez plus loin pourquoi. Par contre, ils ne sont pas bien rouges : c’est parce que ils ont été roulés depuis la carrière et sont pleins de terre. La finition se fera sur le lieu de destination, en deux étages comme une pièce montée. Il paraît que quand ils arrivent sur place, ils auront perdu la moitié de leur taille, c’est

pourquoi ils sont si gros.

Et nous arrivons en bord de mer à divers sites non restaurés et là, tous les moai sont couchés face contre terre et leurs pukao ont roulé tout autour. Que c’est-il passé ?

C’est vers la fin du XIIème siècle que l’île connut une grande sécheresse qui rendit la vie de plus en plus difficile. Des luttes tribales se déclenchèrent et elles provoquèrent la destruction de centaines de moai. Comme les habitants avaient beau prier leurs dieux pour obtenir la pluie et de bonnes récoltes, ils perdirent leur foi en eux et les firent tomber face contre terre. C’est à cette époque que commença le culte de l’homme oiseau.

C’est l’endroit le plus isolé au monde puisqu’il est à 3790 km du Chili et à 2100 km de la première île polynésienne. L’arrivée en avion est impressionnante puisque nous volons en ligne droite depuis les côtes chiliennes, survolons très rapidement l’île pour virer à nouveau  au-dessus de la mer avant de nous y poser. Il faut dire que ses dimensions font rêver : 24 km par 12 km …heureusement qu’il existe des gps …

On aperçoit alors, vue de haut, des collines (en fait des cônes de volcan) d’un vert franc et au sol, dans la bourgade de Hanga Roa (la seule en fait) une végétation tropicale ….

Nous logeons chez un français qui loue 3 chambres d’hôte …. et nous avons reçu un accueil des plus amicaux.

Dés le jour de notre arrivée, premiers émerveillements : à deux pas de notre logement, une série de moais en bord de mer va nous scotcher là pendant plus d’une heure pour y assister au coucher du soleil …

quel calme, quelle sérénité, ici le tourisme est modeste car il n’y a pas de grandes structures d’accueil. Notre hôte nous signale les bons restaurants, les bons plans en général pour ne rien louper lors de nos visites .

Deuxième jour et nous voilà d’attaque pour le site cérémoniel d’ Orongo : il se trouve de l’autre côté du village, sur les flancs d’un volcan , le Rano Kau à 300 m d’altitude, surplombant la mer. Quand vous verrez les images du dit volcan !…

Coulée lave

c’était le lieu de cérémonies ayant lieu une fois par an dans un village de maisons de forme elliptique comme des coques de bateaux retournées à moitié enterrées dans la montagne avec des murs en dalles de lave. Magnifique !!!

Maisons ovales

C’est vers le XVI ème siècle que le culte Rapa Nui qui sculptait les moais a été remplacé par celui de l’homme oiseau lié au printemps, à la fertilité et aux oiseaux migrateurs. Il reste aussi quelques pétroglyphes et peintures rupestres qui ne sont pas pour me déplaire.

Aujourd’hui, nous avons fait notre marché …. sur l’autoroute !

C’est une autoroute car elle a 2X2 voies, des péages de temps à autres sans jamais avoir de ticket d’entrée d’ailleurs ….. et selon les régions traversées, des stands sur les bas côtés.

Tiens, des longuesanis (saucisses fumées et aromatisées pour les non-initiés …), tiens des avocats ….. tiens du fromage de chèvre …..alors là, on repère un stand au loin pour avoir le temps de ralentir, de freiner pour se garer sans danger ….. Parfois, si on se débrouille mal, il faut traverser la 4 voies …

De toutes façons, il y a aussi des carioles tirées par des chevaux, des vélos, des moissoneuses batteuses, etc ….et des chemins ou sorties de maisons qui débouchent sur l’autoroute !

Après avoir traversée la vallée centrale, fort célèbre pour ses vins mais aussi pour ses fruits et légumes, nous avons passé Santiago et nous retrouvons dans le Norte Chico. Et là, on se retrouve très vite dans des territoires semi-arides. Il y a encore quelques vallées fertiles mais elles se font rares ….

Au fait, le fromage de chèvre n’a pas plus de goût que les autres fromages achetés au Chili !!! mais qu’est-ce qu’ils mettent dans leur lait pour obtenir ce « plastic cheese » ?

Aujourd’hui, deux renards sont venus tourner autour du 4X4 ; nous avons sacrifié un peu de notre boooooon fromage …. pour pouvoir faire de belles photos ….

Et nous voilà enfin dans le désert ! montagnes arides, cactus, poussière, le bonheur !!!!

Nous avons commencé par une piste desservant un grand nombre de mines de cuivre, les déchets verdâtres en atteste. Des pistes dans tous les sens menant souvent à de petites mines parfois abandonnées, quelques grandes mines encore en activité ce qui fait que la piste est encore entretenue. Le paysage traversé est majestueux.

Puis nous avons pris ce qui fut la  piste des Incas, celle qui vient du Machu Pichu au Pérou. Encore de beaux paysages, des montées et descentes abruptes et des cols avec des vues spectaculaires. Nous avons eu la chance de tomber sur un panneau « site archéologique » que nous ne pouvions ignorer !!! encore plus de chance car le gardien était là et vous verrez les photos, cela valait le coup. Ce sont des pétroglyphes datant de la civilisation Molle, 700 ans après JC  avant les Incas dixit le guide. Vous remarquerez aussi le chapeau du guide, typique au Chili autant porté par les hommes que les femmes.

Quand nous descendons de nos montagnes, nous avons la surprise de nous retrouver dans des vallées fertiles, où poussent vignes et agrumes. Cela fait un paysage curieux, du vert frais dans la vallée surmontée de montagnes arides. Ici, c’est aussi un lieu bien connu pour la production du Pisco, boisson nationale.

Ce soir, nous dormirons dans un petit camping au bord de la route qui devait être une piste après trois bivouacs passes au milieu de rien …. Trop de cultures partout, impossible de s’arrêter. Notre chance, c’est qu’il y a de l’eau dans la rivière pour se baigner et le camping est couvert de vignes de différentes sortes de raisin …. On fait le plein ! le dernier client date d’il y a 7 jours…

Nous avons fait de la confiture de mûre !!!! éh oui, lors d’un bivouac dans la forêt, le 4X4 était cerné de grosses mûres bien juteuses, de la taille d’une cerise et non poussiéreuses… on décide d’en cueillir pour le dessert, et pourquoi pas pour le yaourt (enfin, on trouve des yaourts nature, chose presque impossible en Argentine…). Après la cueillette, on s’est retrouvés avec 2 kg de mûres… enfin, maintenant, avec 4 pots délicieux, on est pârés pour un moment, surtout qu’ici, la confiture se compose plutôt de sucre et de gélifiant !

Dans notre remontée du Chili vers Santiago, nous avons découvert l’histoire chilienne.

Tout d’abord près de la ville de Vildavia, nous avons visité les forts espagnols du XVII ème siècle qui défendaient les estuaires contre les attaques maritimes. Ce sont les plus au sud du pays car les espagnols ont été arrêtés là par les indigènes Mapuches qui ne se sont pas laissés envahir.

Plus au nord, nous sommes passés par Conception. Là, se trouve le cuirassier HUASCAR, construit en Angleterre en 1864 et acheté par l’armée péruvienne à cette époque. Lors de la guerre du Pacifique (Chili contre Pérou et Bolivie), les Chiliens l’ont abordé et pris aux Péruviens.
Ils en sont très fiers et l’exposent dans leur base navale. C’est surtout un des premiers cuirassiers et il est super bien conservé.

Nous sommes passés à Puerto Natales samedi 7 février où nous avons enfin pu changer nos sous pour des pesos chiliens, faire le plein (car depuis 70 km au nord de Ushuaia, petite piste donc plus de stations ….) et faire quelques courses  pour  3 jours seulement puisqu’on retourne après en Argentine ….

Notre première étape, après Puerto Natales, sera le Parc Torres del Paine, un parc Chilien situé entre la Cordillère des Andes et la pampa de Patagonie. D’une surface de 200.000 hectares, le parc fut créé en 1959. Il a été déclaré réserve de biosphère, en 1978, par l’UNESCO. Il tient son nom de trois formations granitiques emblématiques du parc, les Torres (Tours) del Paine, qui lui confèrent un fort attrait touristique.

Nous aurons la chance, aujourd’hui dimanche 8 février d’arriver au lac Grey à 11 h et d’avoir 2 places sur le bateau de midi pour voir de près le glacier du même nom. Superbe, malgré le ciel un peu chargé mais avec des nuances de bleus extraordinaires, dues à la présence de bulles d’air dans les eaux du glacier.

Nous passerons deux nuits dans le parc, avec des rafales de vent impressionnantes mais des paysages de toute beauté.

Le temps est très changeant, les nuages s’accrochent sur les plus hauts sommets à 3850 m d’altitude,  et nous tournons autour des fameuses trois tours en attendant de voir les 3 sommets en même temps …. pas facile …. C’est au matin de la deuxième nuit que nous aurons les plus belles vues.

Mardi  10 février, après avoir passé  trois jours très agréables au milieu d’un paysage magnifique et changeant selon les heures dans ce parc, nous quittons le Chili pour rejoindre El Calafate, en Argentine, lieu très touristique puisque c’est là que se trouve le Glacier Perito Moreno.  C’est sur la piste « route 40 », toujours la même que nous avions déjà prise tout au nord en sortant de Bolivie, que pendant l’arret de midi deux cyclistes anglais viennent frapper à notre porte, épuisés par le vent contraire et si violent ;  nous les hébergerons quelques heures avec une soupe bien chaude et du thé (of course …) pour qu’ils puissent se reposer un peu ; malheureusement pour eux, nous n’allons pas dans le même sens …