Par les temps qui courent, dur dur de trouver une destination dont on pourra revenir facilement si nécessaire. Notre expérience en Mauritanie ( cf article Mauritanie en mars 2020) nous a rendus méfiants.
Nous décidons de rejoindre les Balkans, ensemble de 6 pays qui autrefois constituaient la Yougoslavie. Pour cela, cap sur Triestre, dernière grande ville italienne avant de sortir de l’ Europe …. ou non …. Vous verrez pourquoi un peu plus tard.
La première semaine de visite couvre l ‘Istrie, une péninsule chargée d’histoire entre Triestre et Rijeka.
Première surprise , quelques kilomètres après être sortis de la grande ville, nous arrivons à une frontière avec barrière. On s’attendait à entrer en Croatie, hé bien non, c’est la Slovénie !!! qui pourtant se trouve bien plus au Nord. On nous demande donc les passeports qui auront droit à un tampon, le Pass Covid et toutes les questions dont on avait oublié l’existence ….
On passe à côté d’une petite station service avec une longue queue de véhicules …. italiens. Hé oui, le plein est bien moins cher en Slovénie. Et 10 km plus loin, nouvelle frontière pour sortir de Slovénie et entrer en Croatie ! En effet, au moment de l’éclatement de la Yougoslavie dans les années 1990, chaque état a obtenu un accès à la mer.
La Croatie fait bien partie de l’ Europe, mais malheureusement, elle a une monnaie bien à elle : le kuna.
Notre première visite est pour le village fortifié de Motovun. Nous y arrivons par de petites routes sinueuses et champêtres, puis prenons doucement de l’altitude. Le bourg est perché sur un éperon rocheux, ceint de deux murailles protectrices.
L’ Istrie est renommée pour ses truffes. Nous allons donc dans une ferme auberge, connue pour la qualité de ses menus. C’était si bon que j’ai oublié de prendre des photos !!!
Retour en bord de mer dans la petite ville de Porec. Vieille Ville fortifiée avec ses remparts, mais surtout sa Basilique Euphrasienne qui possède des inestimables mosaïques byzantines.
Tout au long de ce parcours en Istrie, on voit bien que la Péninsule a été envahie successivement par les Romains, les Byzantins, les Francs, les Vénitiens et la monarchie Autrichienne ; son architecture multiculturelle est fort intéressante.
Dvigrad est un village médiéval, construit sur sur un ancien fort romain. Cette ville fut abandonnée en 1630 suite aux épidémies de peste et de malaria. Aujourd’hui on peut y voir les restes très bien conservés d’une ville-château médiévale istrienne.
Avant de quitter ce site touristique, je ne peux m’empêcher de partager avec vous ces deux panneaux très expressifs installés sur le parking …..
Nous retournons en bord de mer pour rejoindre Rovinj. Cette bourgade est un petit bijou de l’Istrie, installée sur une presqu’île, entourée de murailles. Les dominations successives font de la vieille ville un endroit magique. Les maisons témoignent de ces différents courants, du Moyen Âge au Baroque.
Des ruelles fort sympathiques où on a du plaisir à se promener.
Au point le plus haut, l‘église Sainte-Euphémie, patronne de la ville. A l’époque de Dioclétien, Euphémie fut torturée et jetée aux lions. Ses reliques reposent à l’intérieur de la cathédrale. Le campanile est surmonté par une girouette avec l’effigie de la sainte.
Au détour d’une rue, une chapelle dont les peintures sont remarquables.
Nous passons par le village médiéval de Bale
Après un déjeuner en bord de mer, nous arrivons à Pula. C’est la plus grande ville de la péninsule, convoitée aussi bien par les romains que par les Ostrogoths et les Vénitiens. Elle est connue pour son port protégé, sa côte bordée de plages et ses ruines romaines.
L ’amphithéâtre romain de Pula est le symbole de la ville, construit sous Auguste et agrandi par Vespasien. Il est l’un des plus vastes amphitéâtres romains qui restent debout. Il n’est pas adossé à une colline !
Son état de conservation est incroyable, surtout ces corniches que l’on aperçoit au 3éme étage de l’édifice.
L’amphithéâtre est maintenant en pleine ville ….
Sur le Forum, le Temple d’Auguste a été élevé au Ier siècle en l’ honneur de l’ Empereur. Il possède un portique à six colonnes corinthiennes.
Grâce au Petit Futé, nous entrons dans la cour intérieur d’un immeuble et observons, avec stupéfaction, un ensemble de mosaïques romaines protégées par un simple grillage. Le bâtiment a été construit par dessus.
Au coin d’une rue, une femme semble avoir trouvé le bon spot pour une connexion wifi, je suppose ….
Depuis la voie circulaire supérieure une montée mène au sommet de la colline de la ville où, en 1630 une forteresse dite « Le Kaštel » a été construite, de plan quadrangulaire avec aux angles quatre bastions en étoile. La forteresse a été construite par la République de Venise.
Du chemin de ronde de la forteresse , on peut apercevoir l’amphithéâtre perdu au milieu des immeubles de la ville moderne.
De Pula, nous remontons assez rapidement la côte ouest de l’Istrie en franchissant quelques petits fjords, des villages de pêcheurs pour rejoindre le continent à Rijeka.
Rijeka est une très grande ville qui ne nous intéresse pas du tout. Nous décidons de quitter le bord de mer pour aller voir Les Lacs de Plitvice, une curiosité naturelle de toute beauté.
Ce parc national est connu pour sa chaîne de 16 lacs en terrasse, liés par des cascades, qui s’étendent dans un canyon calcaire.Notre visite se fait par des chemins de randonnée qui serpentent autour et sur l’eau par des passerelles, et un bateau électrique relie les 12 lacs supérieurs et les 4 lacs inférieurs.
Parfois l’eau gronde sous nos pieds ….
Seules les vidéos rendent le bruit de l’eau qui coule en permanence.
Nous avons pris un bateau électrique, ce qui nous a permis de voir un nombre important de petits lacs qui ont tous leur charme. Nous y passons la journée, toujours surpris par les paysages ….
Allez, une dernière photo de ce lieu enchanteur. C’est très rare, mais dans ce site, j’ai du mal à me limiter ….
C’est en regardant la carte que je m’aperçois que nous sommes tout près de la Bosnie. J’avais emmené , au cas où, le roadbook de nos amis de Vibraction intitulé Balkans …. et une partie de son tracé passe tout près d’ici !!!
Sans hésiter, nous décidons de passer 3/4 jours en Bosnie afin de rejoindre plus au sud le Monténégro puis la Croatie à nouveau …. Nous passons une petite frontière, tampons à nouveau car nous sortons de l’ Europe et heureusement, change inutile car ils prennent toutes les monnaies : l’ euro, le kuna ( en Croatie) ou le Mark convertible ( en Bosnie ). Quand on fait le plein, on peut même panacher pour faire un compte rond ….
Après la ville frontière de Bihac, nous pénétrons dans le Parc National de l’ UNA. Il encercle les vallées autour de la rivière Una et les canyons de la rivière Unac.
Il est réputé pour ses forêts et aussi pour ses chutes dont celles de Strbacki buk.
En sortant du parc, nous roulons sur une petite route dans une vallée encaissée et traversons de nombreux villages. Ce qui nous étonne au premier abord, c’est que dans certains l’on peut voir des petites églises alors que dans d’autres, ce sont des mosquées avec minarets ….
Mais où allons-nous dormir ce soir ? Nous optons pour un grand pré surplombant la rivière Unac et affichant camping …. L’accueil est des plus chaleureux . Monsieur allume un bon feu dans la cheminée car il commence à faire un peu frais …
C’est vrai qu’il arrache !!! Nous ne pouvions refuser et surtout, cela nous rappelle des souvenirs lorsque nous avions fait un camp éclaireur en Yougoslavie, en 1965 si je ne me trompe pas ….
Et cela dure un moment, Jean-Louis cherchant au plus profond de son esprit quelques réminiscences en allemand . Le temps de se doucher et il fait nuit. Il faut dire que nous sommes fin octobre ….
Le barbecue se fait à la lampe torche et en Anoraks.
Nous finissons à peine de dîner que notre propriétaire vient à nouveau nous chercher …. pour boire un coup …. Nous refusons poliment mais il faut dire que nous sommes les seuls « clients » et peut-être depuis longtemps !
Demain matin, nous ne pourrons pas refuser l’invitation au café et repartons les bras chargés de pommes ! Au fait, nous avons été réveillés par le muezzin au lever du soleil …
Il est réputé pour ses icônes qui malheureusement ont été déménagées pour cause de travaux …
Les paysages sont très vosgiens, on s’y croirait presque …. Par contre, nous sommes impressionnés par la quantité de maisons détruites dans les villages … Nous ressentons avec tristesse les effets de cette terrible guerre qui a opposé Serbes et Bosniaques durant les années 1992/1995 …
De nombreux cimetières jalonnent la route, par confessions. Dans les cimetières musulmans , les très vieilles tombes ont des stèles en forme de turban ….
La route se transforme en une très belle et longue piste.
Nous nous engageons sur le plateau de Krug appelé aussi le plateau des chevaux sauvages. Nous sommes impatients d’en voir, ce qui n’est pas une certitude ….
Et les voilà, un vrai festival. On ne s’en lasse pas ! Je m’approche à pied car ils n’ont pas l’air craintifs ….
Ils s’approchent de moi, je tiens bon ! Que ne ferait-on pas pour de belles photos ?
Pas si sauvage que cela me direz-vous. En effet, dans les années 1970, ils ont été relâchés dans la nature quand les agriculteurs sont passés aux machines agricoles.
Nous poursuivons notre avancée sur ce plateau. Nous sommes à 1400 m d’altitude et il reste encore de la neige.
Nous entrons dans une zone boisée et cherchons un endroit pour le repas de midi …. mais vous verrez sur la photo que ce coin n’est pas très accueillant ….
Il fait tellement froid que nous espérons trouver un hôtel ouvert dans la petite station de ski de Kupres que nous allons traverser bientôt pour y passer la nuit … Nous sommes à 1664 m d’altitude.
Nous commandons à dîner dans cette auberge au bord d’un lac mais quel dîner !!! On aurait mieux fait de ne commander qu’une assiette tant il y en avait : 2 escalopes de veau panées, 2 steaks, 2 blancs de poulet et de 2 escalopes de porc sur un lit de patates grillées, riz aux légumes et croquettes ….
Nous avons bien dormi dans une chambre bien chauffée. Fort heureusement d’ailleurs car le lendemain matin, l’hôtelière nous a annoncé qu’il faisait -9°. Le petit lac est très beau au soleil levant.
Bien inspirés d’avoir pris une chambre hier soir. Nous reprenons la piste qui va nous amener à un autre point fort de cette escapade bosniaque.
Un site de tombes Bogomiles, en bordure de chemin. Il faut dire que, si le roadbook ne nous en avait pas parlé, nous serions passés à côté !
Ce mouvement religieux est contemporain et semblable à celui des Cathares.
Considérés comme des hérétiques, ils ont été pourchassés par les croisés. Par la suite, ils ont embrassé la religion musulmane pour se joindre aux turcs.
Et toujours ces scènes de désolation …
Mais aussi de très beaux paysages.
Nous déjeunons dans un lieu de pèlerinage curieux, en pleine forêt, près de la Vierge aux Yeux Crevés.
Et surprise, nous tombons sur le plus beau site de tombes Bogomiles à Stecak. Ces tombes médiévales sont uniques au monde.
C’est quand même extraordinaire de rencontrer encore des sites dont on n’a jamais entendu parler !….
La piste nous entraine ensuite dans des paysages changeants, un grand plaisir pour les yeux.
Et nous descendons descendons jusqu’à atteindre 80 m d’altitude. Non, je ne me trompe pas, la ville de Mostar qui est notre prochaine étape se trouve presque au niveau de la mer alors que nous sommes bien loin de celle-ci et entourés de montagnes. En même temps, la température est remontée à 25° à 17 heures !!!
Nous passons la nuit dans un petit camping à Blagaj, site touristique pittoresque.
Oups, nous n’avons pas encore l’habitude mais ici, en Bosnie Herzégovine, qui a des airs d’Allemagne, quand on commande une bière c’est un demi litre qu’on nous sert …Et comme on tarde à manger tout cela, on nous offre un deuxième demi de bière !!!
Le matin, au réveil, il fait tout de même -1° ! C’est à n’y rien comprendre. Nous partons jouer aux touristes en allant visiter dans ce village, le plus vieux Tekke du pays, un monastère qui abrite une communauté de derviches.
Dans ce village, on peut voir de belles maisons aux toits de pierres.
Nous rejoignons la ville de Mostar, but de cette étape. Elle est située dans le sud du pays et traversée par le fleuve Neretva. Tristement connue pour son emblématique Stari Most (« vieux pont »), un pont en arc datant de l’époque médiévale qui fut bombardé et détruit par les croates lors de la guerre de Bosnie-Herzégovine entre trois camps : tandis que les Serbes tenaient les hauteurs, les Croates avaient parqué les Bosniaques (Slaves musulmans) dans le ghetto de la vieille ville, sur la rive Est de la Neretva.
Le Stari Most, le « vieux pont », a été reconstruit à l’identique en 2004 grâce au financement de quelques pays dont la France. Il a été bâti avec de nombreuses pierres d’origine (notamment pour le revêtement du pont), et selon la technique ottomane d’époque.
A midi, nous choisissons un petit restaurant sympa pour nous restaurer.
Mais ce n’est pas tout, il nous faut reprendre la route et nous attaquer à une zone montagneuse qui nous permettra de rejoindre le Montenegro. Avant cela, nous faisons le plein de fruits et légumes au bord de la route.
Après une belle petite route qui situe au fond d’une vallée sur une centaine de kilomètres, nous débouchons en surplomb des Bouches de Kotor ou bouches de Cattaro.
Les Bouches de Kotor forment une baie ou ria, s’apparentant à un fjord d’Europe du Nord, débouchant sur la mer Adriatique et formée de quatre golfes que surplombent de hautes montagnes.
Cette région marquée par une longue présence vénitienne possède de nombreuses merveilles naturelles et architecturales. Le premier village rencontré s’appelle Risan et propose un site de magnifiques mosaïques romaines.
Village suivant au bord de cette baie, Perast. Nous embarquons sur une grande barque pour aller visiter l’Eglise Notre-Dame du récif, construite sur une petite île.
La photo du dessus représente une petite chapelle où nous n’allons pas aborder …
L’Eglise a belle allure.
Arrivés à notre véhicule, nous sommes entourés d’admirateurs qui sont enchantés de pouvoir visiter nos pénates. Un motard nous invite même à visiter davantage le Monténégro qui est un pays superbe …. On y pensera, dans un autre voyage …
Reprenons la route pour visiter Kotor, la « grande » ville qui a donné le nom à ce site. Kotor a été byzantine, serbe et surtout vénitienne pendant plus de 350 ans.
Kotor, Cattaro, de son nom italien, est l’une des villes historiques les plus intéressantes du Monténégro. Située dans un cadre naturel impressionnant, elle témoigne de la riche histoire de la région avec ses remparts.
Ses rues pavées et ses maisons en pierre.
On peut aussi y admirer sa cathédrale érigée au XIIe siècle, soit l’une des plus anciennes d’Europe.
Nous quittons la ville et faisons le tour de la presqu’île afin de rejoindre l’Adriatique pour la longer direction le Nord-Est afin de retourner en Croatie. La visite du Monténégro sera le but d’un autre voyage ….
Afin de traverser l’isthme que constituent les Bouches de Kotor, nous prenons un ferry.
Nous passons à nouveau la frontière et retrouvons la Croatie, pays où nous avons suffisamment de Pulas pour faire à nouveau de vraies courses. Tout d’abord, laver le 4X4 qui est plein de boue …. Préférable pour aller à la ville !
Et nous arrivons à Dubrovnik. Très grande ville que nous traversons pour nous installer au camping. Nous visiterons le lendemain, en prenant le bus pour rejoindre le centre historique.
La rue principale est pavée de calcaire d’où son aspect blanc mais cela la rend très glissante !!!
Ses monuments, particulièrement bien conservés, vont de l’église baroque Saint-Blaise au palais Sponza, de style Renaissance, en passant par le Palais du Recteur, de style gothique.
Tout ces bâtiments forment un ensemble cohérent et très photogénique …. Je vais donc vous inonder de belles choses ….
Nous faisons le tour des remparts afin d’avoir une belle vue d’ensemble.
Il y a aussi de belles ruelles que nous sillonnons afin de trouver un petit restaurant sympa et ombragé ….
Grâce à notre amie Martine qui revenait de Croatie, nous nous rendons sur la presqu’île de Peljesac. Sur la route, le panneau d’un ostréiculteur nous interpelle …..
Nous allons visiter Stone qui est surnommée la muraille de Chine de l’Europe.
Ston a une position géographique idéale, se situant juste sur l’isthme qui relie la presqu’île de Pleješac au continent.
Ston est une ancienne cité fortifiée dont les murailles monumentales veillaient alors sur les salines, les premières d’Europe, qui ont valu une énorme richesse à ce village. Les murailles de Ston sont un exemple remarquable de l’architecture médiévale. Aujourd’hui il ne reste que cinq kilomètres de remparts sur les sept d’origine.
Selon le point de vue, on voit d’autres portions de cette muraille.
Nous décidons de remonter une bonne partie de cette péninsule, ce qui nous évitera de passer 2 frontières sur le continent : il faut traverser un petit bout de Bosnie, seul accès à la mer pour eux … Et nous rejoindrons la terre ferme un peu plus au nord via un ferry.
En attendant celui-ci, nuit dans un camping fermé mais sur la plage ….
Il fait doux bien que nous soyons le 29 octobre. Cette mer si limpide m’attire comme un aimant.
Le lendemain, nous prenons le ferry pour la dernière étape de notre voyage.
Arrivée à Split en fin d’après-midi. Cette ville, située sur la côte dalmate en Croatie, ressemble à une forteresse en son centre.
La ville est réputée pour le palais de Dioclétien, construit par l’empereur romain au IVe siècle. Cet homme, l’un des plus grand persécuteurs de chrétiens est le seul empereur à avoir abdiqué ; il a réussi a faire construire son palais par des esclaves Egyptiens en seulement 10 ans de 295 a 305. Lors d’un voyage en Égypte il ne ramena pas seulement de la main d’oeuvre mais aussi des ‘souvenirs’ tels des sphinx.
Les chrétiens se sont vengés des persécutions subies en construisant une cathédrale sur les vestiges du temple romain. Ce qui fait un curieux mélange de bâtiments.
C’était la Toussaint, nous n’avons pas pu entrer dans le temple/cathédrale mais avons profité des orgues de la cérémonie.
Autrefois peuplés par des milliers de personnes, ces vastes vestiges comprennent plus de 200 bâtiments ainsi que des souterrains.
La ville est ceinte de remparts. Cela laisse peu de place pour loger une population de plusieurs milliers de personnes …
Les constructions de diverses époques se mélangent !
Et voilà la fin de ce voyage. Le soir même, nous embarquons sur un ferry qui nous déposera le lendemain matin à Ancône. Puis, retour à la maison par la route.
En deux semaines sur place dans les Balkans, nous aurons parcouru 1500 km et surtout visité énormément de lieux différents et intéressants. Je ne m’attendais pas à une telle variété de centres d’intérêts , principalement en Croatie mais aussi en Bosnie Herzégovine et un tout petit peu de Monténégro….
Cela me donne déjà envie d’y retourner et de compléter ce voyage …
Passage délicat en sortie d’oued
